Добрый день,

Это домашняя страничка посвященная туризму и не только...

Тем кто только собирается в серьезный поход, рекомендую посмотреть подборку В помощь участникам похода. Ну а также думаю будет интересно просмотреть Отчеты о походах.

назад Ноябрь 2005 / ©Leoshome 

Мультитопливные горелки Primus MFS 3288.

Тест-драйв, впечатления, рекомендации, комментарии.

Предисловие.

    Начался новый походный сезон, Терскей, 2005 год. И начались раздумья с чем идти в поход. Как известно, газ в поезде провозить запрещено, да и в багажный вагон его тоже не берут. Тем более что багажный вагон не всегда есть в поезде, точнее почти никогда, особенно когда он нужен. А ведь на чем-то надо идти в поход. После некоторых подсчетов выяснилось что покупка мультитопливной горелки "на группу", практически не отличается от цены газа который предполагалось покупать у Ханина в Караколе, а цена бензина на порядок меньше. Решено было идти на бензине на новом, для нас, типе горелок - мультитопливных. Т.е. потратить деньги на горелку, а не на газ. В итоге одна горелка была взята взаймы у знакомого, вторая такая же, куплена за цену порядка 3700 руб. в комплекте с емкостью для бензина 0,6 л.

Тест-драйв. Впечатления.

горелка MFS3288     Комплектация горелки Primus MFS 3288 состоит из самой горелки, экрана из алюминиевой фольги и мешочка для горелки. Помимо этого есть сменная форсунка и кусок струны впаянный в пластмассовый держатель для прочистки форсунки.
    Экран состоит из двух независимых частей: полоски фольги шириной 10-15 см и длинной достаточной чтоб обернуть ее вокруг горелки, и диска из фольги с отверстием в середине. После нескольких попыток кольцо было отброшено в сторону как неудобное, а экран решено было взять, так, на всякий случай. Не внушал он доверия и казалось что не пригодится.
    Первый тест-драйв проводился на балконе. Была взята средняя по размеру селуминовая кастрюля и наполнена двумя литрами воды из под крана. Кипятилась она на бензине, без каких бы то ни было экранов, крышек и пр. Хотелось узнать максимальные расход топлива и времени. Первая кастрюля закипела минут за двадцать. Точное значение не запоминал, потому как понял что ошибся и в горелке стояла форсунка для газа, а не для бензина. Пламя при этом было не очень мощное и колеблющееся. Вторая попытка была удачнее. При, вроде бы не заметной разнице между форсунками, пламя стало более мощным. Результат 17 минут и 90 мл.бензина на 2 литра воды.
    Второй тест-драйв проходил на природе. "Татонковская" кастрюля на 2,5 литра, закрытая крышкой, закипала меньше чем за 15 минут. Переход с бензина на газ и с газа на бензин - был опробован не снимая следующей кастрюли с горелки. Горелка сразу зажигалась и продолжала работать на том топливе которое ей подсовывали.

    Понятно что результатами я остался доволен. Затем было решено посмотреть на удобство пользования.
    Горелка была предоставлена участникам которые никогда до этого не пользовались бензиновыми горелками типа "Шмель" и пр.
    Попытка разжечь ее как газовую, отвернуть вентиль и поджечь, несколько охладила их порыв. Черный дым, пламя на три четверти метра и плюющаяся огнем во все стороны горелка несколько испугала народ. После того как я завернул вентиль и дал выгореть остаткам бензина, горелка приобрела не приглядный вид. Вся покрытая ровным слоем черной матовой копоти… , никому не хотелось к ней прикасаться.
    Подождав пока горелка остынет, я начал все заново. Показал ребятам как надо правильно разжигать горелку. Дал им вторую, пока еще "не загаженную" и смотрел как у них это получается. Оказалось все не так уж и сложно. После прогрева она начала работать с характерным гулом.
    По мере работы горелка накаляется довольно сильно и начинает просто "светится" от разогрева, но это для нее "в порядке вещей", главное не прикасаться к ней в такие моменты чтоб не обжечься.
    Если поставить две горелки вместе на один "лавлист", то на них вполне нормально становится кан.

Недостатки проявившиеся во время похода:

  • При работе на бензине, практически нет возможности регулировки пламени вентилем (в очень небольших пределах по сравнению с газом). Но это можно компенсировать давлением создаваемым в емкости для топлива (подкачать для сильного пламени или недокачать изначально для более слабого пламени).
  • Перед походом на одном из форумов прочел что у ребят отломился подвижный крепеж ножек горелки. На одной из горелок у нас произошло тоже самое. Он крепится на контактной сварке, которая видимо не очень надежна. Хорошо что была в ремнаборе толстая медная проволока и пассатижи. Двумя небольшими кусочками проволоки удалось прикрепить ножки к прорезям в "стакане" горелки и так ее использовать до конца похода. Все хорошо, вот только габариты увеличились пришлось ее носить в кастрюле. Кстати по поводу запаха бензина: горелки носились в кастрюле, завернутыми в два целлофановых пакета. Емкости для бензина в "клаве", также завернутые в два целофановых пакета. Запаха практически не было ни в "клаве", ни в кастрюле.
  • При работе на "грязном бензине", а именно таковой имелся в Караколе, горелки очень быстро забиваются нагаром. Если вовремя это не распознать то горелка "умирает", именно так произошло в отделении у Кости Сергина. Нам же удалось отработать способ очистки горелки. Но опять же, надо не лениться и чистить ее каждый день, тогда она остается в рабочем состоянии и вполне сносно работает.
  • Ключ который дается в комплекте с горелкой, при частом использовании разгибается и делает засечки на штуцере соединительного шланга. Лучше использовать пассатижи или иной ключ по размеру штуцера.
  • При откручивании/закручивании штуцера иногда начинается протечка бензина. Приходится очень туго закручивать, что не является правильным, ведь откручивать штуцер иногда приходится каждый день. Костя Сергин предложил делать прокладку из тонкой фольги, но мы, не успели опробовать этот метод, поэтому не могу утверждать насколько это поможет.
  • Струна впаянная в пластмассовый держатель - неудачно сделана. Во первых, струну нельзя подносить к огню! Она теряет свои свойства и далее не годится для использования. Во вторых, пластмасса держателя легко плавится при прикосновении к горячей горелке. В третьих, держатель имеет прозрачно-белый цвет, и его очень легко забыть, положив на землю (что происходило не раз и не два).

Инструкция по пользованию.

(Извиняюсь что в таком подробном формате, но это специально, чтоб даже "неразумному" было все понятно)
  • Для начала достаньте горелку и расположите сложенные ножки так, чтоб горелка могла стоять на земле.
  • Залейте бензин в топливную емкость. Наливать следует не выше специально нарисованной черты снаружи емкости. Обратите внимание на пробку насос - она имеет некоторое отклонение от оси, там где резьба. Закрутите пробку и проверьте закрыт ли вентиль. Присоедините шланг от горелки прежде, чем вы начнете нагнетать воздух в емкость. Соединительный клапан сделан так, что если имеется давление внутри емкости, то при соединении шланга к емкости - протечет бензин! Стравить давление можно откручиванием, не до конца, пробки (при этом держите емкость вертикально).
  • Далее накачайте емкость ручкой насоса (если емкость полная, то 10 раз достаточно, можно даже меньше). Горелка готова к работе.
  • Соединение шланга сделано таким образом, что для удобства, емкость можно оставить стоять или положить на землю. При этом надо посмотреть чтоб надпись на пробке оказалась в таком положении: OFF к земле(вниз), ON к небу(вверх), в противном случае, когда в емкости останется мало бензина, он перестанет поступать в горелку и она потухнет.
  • Работа горелки начинается с прогрева ее. Для этого сильно откройте вентиль на 2-3 сек., затем закройте вентиль. Внутреннюю чашку горелки зальет бензином. Поджигайте и ждите пока почти весь бензин не прогорит. Перед тем как он успеет потухнуть откройте не сильно вентиль и проверьте - горелка должна начать гореть с легким характерным гулом. Если нет, то попробуйте еще ее подогреть. Не пугайтесь что горелка при разогреве покрывается копотью. При работе, когда горелка раскалится, вся эта копоть выгорит и горелка будет снова чистая.
  • Если по какой-то причине горелка потухла и немного остыла, то ее не всегда можно запустить снова. Лучше дать ей остыть и разогреть заново.
  • Внимание - не ставьте кастрюлю на горелку пока она не начала работать нормально, иначе кастрюля покроется снизу копотью. Тоже касается выключения - снимите кастрюлю, а затем выключайте.
  • Выключение горелки. Казалось бы тут нет ничего особенного, но тем не менее есть. После того как вы закрыли вентиль, бензин, оставшийся в шланге, будет не спеша выгорать фитилем из форсунки. Сразу же задуйте пламя. Иначе постепенно будет образовываться нагар в форсунке. Бензин же выйдет и так, в виде испарений пока горелка горячая.
  • После этого можно стравить воздух из топливной емкости, отвернув несильно пробку, и начать отсоединять шланг горелки. Обратите внимание, что для этого необязательно крутить баллон вокруг горелки или наоборот. Соединение подвижное, надо просто крутить муфту соединения. После того как вы отсоединили шланг, откройте вентиль и слейте оставшиеся капли бензина из шланга, это гарантирует вам отсутствие запаха бензина в мешочке. Закройте вентиль и уберите горелку в мешочек. Ну вроде как и все.

Чистка горелки


    Конструкция горелки такова, что у нее есть два "тонких" места. Форсунка забивается нагаром и грязью. Изогнутый патрубок пригорает изнутри из-за той же грязи, образуя нагар.
    Чистка форсунки предполагает откручивание ее, для чего надо открутить внутреннюю чашку (можно не снимая рассекателя сверху) и далее самой форсунки. Пробить отверстие в ней струной и удалив тряпочкой изнутри грязь (в противном случае грязь и нагар снова забьют отверстие форсунки) закрутить на место.
    Чистка патрубка предполагает откручивание не только форсунки, но и соединительного шланга. Далее следует взять пассатижи и выдернуть из патрубка тросик, который используется для фильтрации, уменьшения потока бензина и быстрого его испарения при нагреве. Далее, вы начинаете этим же тросиком, держа его пассатижами за один конец, прочищать патрубок поступательными движениями. При этом каждый раз желательно поворачивать его по оси. Пройдя таким образом один оборот, вы тряпочкой (можно смоченной в бензине) тщательно вычищаете тросик. Затем берете шприц на 10 куб/см и через иглу (можно без иглы, но так удобнее дотягиваться до бензина в емкости) набираете полный шприц бензина. Далее сняв иглу, вставляете кончик шприца в патрубок и резким движением прогоняете по нему бензин из шприца. Иногда операцию лучше повторить. Затем все собираете на место и горелка опять может работать.

Рекомендации.

  • При покупке подумайте какая вам нужна емкость для бензина. Имеются в продаже на 1литр и на 0,6 литра (возможно есть и другие объемы). 1 литр это здОрово, но моя практика показала что на сутки (для двух горелок) хватает объема по 0,6 литра. Средний расход, при использовании "родных" экранов и стеклоткани равнялся примерно 0,5 литра на горелку при группе 8 человек.
  • Бензин в рюкзаке мы хранили в обычных пластиковых бутылках завернутых в целофановый пакет, с плотно завернутой пробкой и для уверенности плотно обернутой скочем. Главное не класть рядом с ней "кошки". Последствия думаю будут понятны любому.
  • Экраны из фольги, дающиеся в комплекте к горелкам, на самом деле очень удобны. Они хорошо защищают ту же стеклоткань от обгорания. И от ветра.
  • Сразу же следует подогнуть крылышки рассекателя (кружок с лепестками, сверху на горелке). Это только пока он не обоженный, он держится хорошо. После первой же работы он изменяет свои свойства, и сам выпадает при перевороте горелки. Соответственно вы его можете легко потерять, а без него вам придется туго. Поджимать его следует не очень сильно, ведь вам придется его периодически снимать, чтоб прочистить сопло форсунки или сменить саму форсунку.
  • Держатель со струной для чистки форсунок следует сразу же отметить яркой изолентой или чем-то еще хорошо заметным.
  • Запасную форсунку следует хранить в чем-то крупном и заметном, дабы не потерять. Например, в "пластмассовой капсуле" из под киндер-сюрприза
  • Тоже касается иглы со шприцем. Особенно иглы! Она ведь острая и тонкая!
  • Заполнять топливные емкости лучше вечером перед ужином. В этом случае большая часть топлива уходит на ужин и завтрак. Соответственно можно не учитывать "перегруз" у человека который носит эти емкости.
  • Периодически следует проверять горелку, не пригорел ли тросик в патрубке. Постарайтесь чтоб этого не произошло, иначе горелка станет неработоспособна.

Рекомендуемый ремнабор для горелки:

    Пассатижи среднего размера, 20-30 см медной проволоки диаметром 1 мм, металлическая 1-я струна от гитары (для чистки форсунок), шприц пластмассовый на 10 куб/см с иглой (для промывки трубки), ветошь для протирки фильтрующего тросика, фольга для вырезания прокладки.

P.S. +    На последок хочется сказать о явных плюсах которые стали заметны когда следом за походом где использовался бензин в качестве топлива, я пошел в поход на газе. Горелки работающие на "бензине" очень не прихотливы к температуре окружающей среды. После того как они заработали, остается только ждать и следить когда закипит вода. Зная сколько примерно надо времени на закипание, можно совершенно спокойно отойти и заняться своими делами. При работе же на "газе", особенно на снегу, постоянно приходится подогревать баллон либо руками, либо пламенем горелки (что опасно без навыков). Соответственно дежурство проходит - не отходя от горелки ни на минуту.
    Также удобно уничтожать тару из под бензина. Пластиковая бутылка легко и быстро сгорает, в отличии от газового баллона.

назад

Комментарии:

Artsg (02.01.13)
Здравствуйте! Искал запасную горелку для Primus MFS 3288, случайно наткнулся на статейку о работе данного примуса. А вы пробовали работу на керосине ТС-1? Пользуюсь очень давно. Первый раз применил бензин, потом попробовал керосин. Мне показалось, неба и земля, тем более, что керосин без проблем и даром.

назад