На список отчетов

Техническое описание перевалов.

Приводимые в тексте высоты измерялись по GPS (стандарт WGS84), поэтому местами они отличаются от высот в заявочных материалах (которые измерялись по картам, брались из описаний).
В тексте приводится "чистое" время, без привалов и перекусов. В ином случае это оговаривается. На технических участках, как правило, время приводится "грязное".
Понятия "правый", "левый" даются орографически, если иное не указано в тексте.
Ходки у нас были короткие: 20 (в начале похода) - 35 минут (позже). Время указывается по последнему участнику.

Перевал Большой Талгарский. Перевал Малый Талгарский. Заброска по долине реки Левый Талгар.

Расположен в Малоалмаатинском отроге (северном отроге главного хребта Заилийского Алатау). Соединяет долины рек Чимбулак (р. М. Алмаатинка) и Левый Талгар (р. Сауруксай).

Прохождение: 2-3 августа 2006 года. Описание даётся от предпоследней станции канатной дороги горнолыжной базы "Чимбулак" до "Альпийской розы" (долина реки Левый Талгар) и обратно, до ночевок рядом с перевалом Большой Талгарский.
Необходимое снаряжение: лучше всего подойдет альпеншток или палки, после дождя может понадобиться ледоруб.

Погода во время прохождения: 2 августа весь день солнечно, жарко (+26°С в Алма-Ате в 7 утра). 3 августа пасмурно, переменная облачность.

Подъем пешком на перевал Большой Талгарский для нас начинается от верхней станции второй очереди канатной дороги (высота 2880 м), идущей от горнолыжной базы Чимбулак (2300 м). Весь предыдущий подъем по двум работающим очередям канатной дороги, с перетаскиванием коробок и отдельной погрузкой рюкзаков и людей занял 40 минут. Оставив часть коробок и одного человека под навесом станции, по хорошей дороге, тропе, серпантином идущей по травянисто-осыпному склону крутизной до 25°, поднимаемся за 40 минут на перевал, набрав 300 метров (см фото 1 ->) Высота 3196 м. Седловина перевала широкая, осыпная, на ней стоит ветряной двигатель (правда, бездействующий).Повернув на юг (направо по ходу) проходим вдоль перевальной седловины до домика над верхней станцией канатной дороги.Прямо за ним начинается тропа, траверсирующая борт долины, ведущая к конечным моренам ледника Богдановича. Идем по ней около 10 минут. Останавливаемся на зеленых площадках, чуть не дойдя до озерца у конечной морены ледника Богдановича. За водой приходится ходить к ручейку, впадающему в озеро (около 5 минут от лагеря). На стоянках у озера ОЧЕНЬ грязно, причем много мусора, который трудно утилизировать: бутылки, битое стекло, какие-то железки, не говоря уж об обычном, бумажном мусоре. Сразу видно, что это - популярное место для <пикников>. Озеро сильно пересохло, ручей течет слабо - сказываются 2 недели жары. Начинаем готовить обед, ставим палатку, часть народа возвращается к канатке за коробками с заброской. Вторая ходка наверх дается значительно тяжелее, высота чувствуется. Пообедав, отдохнув, разобравшись с продуктами, снаряжением и личными вещами, которые надо отнести в заброску, оставляем наверху двоих с оставшимся грузом и отправляемся вниз, в долину реки Левый Талгар .
Не возвращаясь к седловине перевала, по травянистому гребню крутизной до 20° с невысокой травой, идущему террасами, спускаемся под перевал, выходим на тропу, идущую от его седловины, и продолжаем спуск в сторону Малого Талгарского перевала по ней. За 25 минут спускаемся к озеру, расположенному между перевалами, купаемся в нем (осторожно, на дне не только камни, но и пробки от бутылок). За озером переходим по камням ручей, текущий из-под морен ледника Богдановича, вскоре за ним начинается участок осыпного завала, на котором тропа теряется, путь промаркирован турами. Еще 25 минут по тропе, траверсирующей правый борт долины, и мы на перевале Малый Талгарский.
Отсюда тропа уходит вправо по ходу, плавно теряя высоту, траверсируя травяни-стый склон борта долины. Тропа явная, однако последствия сильного пожара, прошедше-го несколько лет назад, до сих пор видны: горелый мертвый лес, бурелом. Преграждаю-щие тропу поваленные деревья порой создают большие проблемы: под некоторыми из них приходится проползать, через другие перелезать. Минут через 10-15 тропа поворачивает налево по ходу и выводит в ложбинку с высохшим ручейком. Спустившись по ней (кру-тизна склона до 25-30°), тропа входит в зону леса (до этого лесные участки перемежались с обширными лугами с высокотравьем). Крутым серпантином она спускается к реке Левый Талгар. Здесь находятся хорошие места под палатки (которые, увы, уже заняты), чистая вода - в ручье чуть выше по долине Левого Талгара. Спустились мы сюда с Малого Талгарского перевала за 40 минут. В поисках места для ночевки поднимаемся вверх по долине, по тропе, проходя мимо стоянок многочисленных групп (видимо, чьи-то сборы). Так что первые пригодные места для ночевки находятся через 20 минут подъема по доли-не, выше старого селевого выноса, путь по которому промаркирован турами. Рядом с площадками течет ручей - левый безымянный приток Левого Талгара. (Высота ночевки 2330 м).
На следующий день относим заброску к осыпному завалу у "Альпийской розы> (35 минут, хорошая тропа), перейдя по дороге по камням еще через один ручей. Выше "Альпийской розы" видны следы свежего селя, высокой воды (многочисленные разливы, характерно примятая трава, ближе к Левому Талгару обширное селевое "поле"). Не зря нам на канатной дороге говорили, что по ручью Комсомолки регулярно "подсыпает" грязевой материал. Собрав лагерь, возвращаемся на перевал Большой Талгарский. Поднимаемся группами по 2-3 человека, каждая своим темпом. Время подъема до перевала Малый Талгарский колеблется от 50 минут до 2 часов - активно пошла акклиматизация, идется не очень легко, хотя возвращаемся, практически, налегке. Поэтому, поднявшись по тропе к ночевкам у перевала, где мы оставляли снаряжение и еду на первый участок похода, решаем сегодня не перебазироваться выше, к морене ледника Богдановича, а остаться у озера. Высота ночевки 3198 м, координаты по GPS 43-6-35 77-6-43.

Перевалы Большой и Малый Талгарский - наиболее популярный и простой путь в долину Левого Талгара. Возможность подняться большую часть пути на канатной дороге делает этот заход очень привлекательным (и облегчает занос заброски), однако, такой резкий набор высоты не всеми переносится хорошо. По возможности, людям без акклиматизации следует избегать ночевки на перевале в первый день похода. Весь путь проходит по тропе, прекрасно набитой к августу, но не всегда очевидной в середине июля. Поэтому, в случае её потери, особенно при обходе бурелома, стоит остановиться и поискать её как следует. Перевал не требует специального снаряжения, но палки, альпеншток очень пригодятся, поскольку сброс высоты, особенно в последней части спуска, велик. После дождя может потребоваться ледоруб или альпеншток, иначе изрядную часть спуска по крутой глинистой тропе придется проделать "на пятой точке". С перевала открывается великолепный вид на ночную Алма-Ату (см фото 2 ->).

Восхождение на пик Карлытау с перевала Комсомол.

Необходимое снаряжение: комплект личного специального снаряжения, каски, основная веревка, ледорубы, кошки.
Прохождение: 4 августа 2006 года. Описание даётся от мест ночевки недалеко от перевала Большой Талгарский до морены под перевалом Пионер. С перевала Комсомол снята записка группы туристов Туристско-Альпинистского клуба Томского Университета Систем Управления и Радиоэлектроники (ТАКТ) от 31.06.06 (8 человек, поход 2 к.с., руководитель Калиновский Н.В., м/к 06006). Вершина снежная, тур на ней не найден.
Спуск: по пути подъема.

Погода во время прохождения: ночью и с утра дождь, в середине дня пасмурно, без осадков, к вечеру погода улучшается, ясно.

С утра дождь, туман, поэтому запланированное восхождение на пик Комсомол приходится отложить. Ближе к 12 дождь прекращается, готовим обед, собираем лагерь и в 13:20 выходим, чтобы подойти сегодня под перевал Пионер и заночевать на морене под ним.

Проходим по тропе мимо озера, минут через 5 тропа упирается в вал конечной морены и начинает подниматься по нему (крутизна до 30°, осторожно! с тропы, идущей серпантином, могут ссыпаться камни). За 20 минут поднимаемся на первую моренную "ступень". Направо по ходу - явная осыпная седловина, видимо, перевал Абая. Заход на вторую "ступень" - вал морены проходит, обходя снежники и крутые склоны вала левее по ходу, также по тропе, правда, уже не столь явной. Вообще, поскольку эти места - популярные среди туристов, альпинистов - тропы или туры, маркирующие путь, есть практически везде. После подъема на вал (около 10 минут) тропа идет практически без набора высоты, по его гребню. Отсюда уже хорошо видна седловина нашего следующего перевала - Пионер (1Б) (фото 3). Еще через 10 минут она теряется в обширных осыпях - моренных нагромождениях, но путь несложен и без тропы. Направление движения - характерный нунатак прямо по ходу. Слева по ходу начинаются участки мертвого льда, среди валов лежит озеро. Периодически встречаются готовые площадки под палатки, но воды здесь нет. Спускаемся с моренных валов к леднику, обходя нунатак слева по ходу. Ледник Богдановича открытый, некрутой (не более 5°), в нижней части без трещин (за исключением разломов у нунатака, которые видны и обходятся). По пути встречаются несколько ледниковых промоин-ручьев, через которые перепрыгиваем. Выше нунатака тянется вал левобережной морены. Поднимаемся по леднику, держа направление на верхнюю треть вала, где находятся готовые площадки под палатки. Идти во второй половине дня можно без кошек. Пройдя мимо характерных скальных выступов, торчащих посреди моренного вала, поднимаемся на него и, пройдя около 100 м, выходим к хорошим готовым площадкам с ветрозащитными стенками. Вода - в большой луже-озерце между валами. Подъем сюда от выхода на ледник занял около 25 минут. Ставим лагерь. Высота 3570 м. Координаты точки 43-5-25 77-6-12 (фото 4).
Поскольку времени до вечера еще много, а погода улучшилась, решаем для акклиматизации подняться на перевал Комсомол (или туда, докуда дойдется, не торопясь и не напрягаясь). Очевидно, что к маршруту на пик Комсомола и подходить не стоит - он достаточно протяженный и длительный, а вот вершина Карлытау, находящаяся в непосредственной близости от перевала, технически несложная, кажется вполне доступной. Ледник Богдановича открытый, можно идти без связок, однако веревку с собой все-таки берем, идем на кошках, в обвязках. Спустившись с морены, идем по центру ледника, на первую его ступень поднимаемся слева по ходу, по ледовому склону крутизной до 25-30° в верхней части (фото 5). Далее следует протяженное выполаживание. На следующую ступень, непосредственно перед перевалом Комсомол, поднимаемся по ледовому склону 15-20°, обходя более крутой участок льда справа по ходу, со стороны перевала Учитель, огибая по широкой дуге западный гребень пика Комсомол.
На перевал Комсомол можно подняться двумя путями: по ледовому склону длиной около 200 м, крутизной до 30-35°, либо по осыпи той же крутизны, обходя ледовый взлет слева по ходу. Часть группы поднимается одним путем, часть - другим. Путь по осыпи показался хуже: она живая, местами на льду. Перевальная седловина широкая, снежно-скальная, тур в центре. Высота перевала по GPS 4058 м, координаты 43-4-58 77-7-13.
Подъем на вершину идет по снежно-ледовому склону 20-25° (до 30° на наиболее крутом участке) и занимает 15-20 минут. В верхней части, непосредственно перед вершиной, есть трещины, необходима страховка. Вершина - снежный купол, на юг свисают снежные карнизы. С вершины открывается хороший вид на долину реки Левый Талгар, хорошо видны верховья той долины, по которой нам предстоит подниматься на перевал Безбожник. Виден пик Фрунзе и снежно-ледовый гребень, отходящий от него к перевалу Кишкине. Подъем на вершину от лагеря занял 2 часа. Спуск - по пути подъема. Спускаемся в лагерь за 30-40 минут. К сожалению, фотоаппарат(ы) оставили в лагере, так что фото с вершины и перевала нет, хотя погода к вечеру установилась хорошая.

Восхождение на вершину Карлытау является прекрасной акклиматизацией в походах от 2 к.с. Восхождение технически несложно (однако, в малоснежный год/месяц требует наличия кошек у всех в группе). В многоснежный год/период склоны вершины могут быть лавиноопасны. С вершины открывается красивый вид.